Также как и до Учхисара в предыдущий день решили до Чавушина прогуляться пешком.

Тем более, что эта деревня находится не более, чем в 5 км от Гереме. При желании можно доехать и на маршрутке, следующей до Аваноса.

Через час неспешной прогулки вышли к этой деревней, самой интересной особенностью которой является скальный город, возвышающийся над остальной деревней и кажущийся с большого расстояния огромным куском сыра.

Несмотря на то, что место это довольно посещаемое туристами, вход при этом абсолютно бесплатен. Однако, нужно понимать, что таблички, развешанные здесь и предупреждающие о камнепадах, находятся здесь совсем не случайно, так как действительно существует риск поймать камень, отколовшийся от скалы.

Плюс ко всему небезопасно на склонах города еще и из-за того, что довольно много мест, в которых легко споткнуться или соскользнуть, и такие случаи здесь бывали, не исключая случаев и со смертельным исходом.

Собственно, эрозия и многочисленные обвалы послужили причиной переселения людей населявших Чавушин вплоть до 1953-года, в некоторых «квартирах» по сей день можно увидеть крючки для люстр, а также номера этих самых «квартир».

Тем не менее подняться стоит, но очень аккуратно. Пейзаж с высоты открывается вполне неплохой, да в принципе как и с любой возвышенности Каппадокии.

До турок Чавушин населяли христиане, которые были изгнаны этими самыми турками.

При этом после христиан в самом скальном городе осталась еще одна достопримечательность, располагающаяся на большой высоте.

Это церковь Иоанна Крестителя, одна из самых старых церквей Каппадокии, 5 век. Часть ее фасада обвалилась в 1980-ом году. Внутри можно увидеть сохранившиеся фрески, датируемые 7-8 веками.

Покинув Чавушин, отправились в не менее интересное место также пешком, но по дороге нас подбросил проявивший инициативу местный дедушка, который довез нас практически до нужной нам точки.

Этой точкой была Долина любви, она же Долина фаллосов. Это одна из самых популярных локаций Каппадокии, растянувшаяся на 4,5 километра.

Глядя на образованные природой, столбы с шапками, не сложно догадаться почему долина носит такое название. Высота этих фаллических глыб составляет в среднем 20-30 метров, но встречаются экземпляры и под 40 метров.

Официальное название этих столбов — перибаджалары (тур. Peri bacaları, «камины фей»). Основание состоит из туфа, а верхняя часть из базальта и андезита, что защищает верхушку от разрушительного воздействия природных явлений, таких как дождь и ветер. Нижняя же часть со временем становится тоньше, что приводит к образованию фаллической формы.

Я ни к чему не склоняю, но местное поверье гласит, что дети, зачавшиеся в этой долине, обязательно будут красивыми и здоровыми.

В долине есть кафе. Не знаю функционирует ли оно зимой, но во время нашего посещения было похоже, что в холодное время года посетителей
здесь не ждут. Кафе при полном отсутствии хозяев охранялось небольшой собачонкой и двумя подрощенными котятами-близнецами.

Долина эта хоть и интересна, но задерживаться надолго в ней и углубляться дальше не стали, так как планировали посетить в этот день еще пару мест.

И следующим на очереди оказался Ургюп, добрались в который мы с помощью автостопа. Кстати, автостоп в Турции считается одним из лучших в мире, и этому мнению я склонен верить, так как большую часть расстояний по Каппадокии мы преодолели именно этим способом.

Ургюп на протяжении нескольких веков был самым крупным городом Каппадокии и носил в то время название Башхисар, что переводится как «Главная крепость».

Да и сейчас это относительно большой город. Конечно, относительно других близлежайших поселений.

Большинство домов в Ургюпе построены из блоков той же породы, что и местные скалы, отчего они с ними же и сливаются.

Отобедав в местном кафе, причем заплатив за это очень скромные деньги, и зайдя случайно в местное «казино», не могли не подняться на холм, чтобы оглядеть город и его окрестности с высоты птичьего полета. Не обошлось и без таймлапсов, коих я наделал приличное количество за время этого путешествия.

Между прочим, в одной из пещерных церквей Ургюпа (да, здесь они также присутствуют как и во всей Каппадокии) около трех веков назад жил православный святой Иоанн Русский, попавший сюда в качестве пленника в результате русско-турецкой войны. Со временем стал очень почитаем не только среди христиан, но и среди местных мусульман. Был здесь же и захоронен, однако захоронение было разграблено, после чего мощи были вывезены в Грецию.

Не знаю точно почему, но Ургюп оставил после себя очень теплые впечатления. Поймал себя на мысли, что если еще раз попаду в Каппадокию, то обязательно остановлюсь здесь на день-два.

Думаю, что мы побольше времени провели бы в Ургюпе, но собирались до заката успеть на вершину крепости Ортахисар. Прыгнули в маршрутку из Ургюпа до Невшехира и выпрыгнули на трассе в одном километре от этой крепости.

Название Ортахисар переводится как «Средняя крепость». Название это появилось во времена сульджуков, когда та была одной из трех стратегических точек Каппадокии: Башхисар — Ортахисар — Учхисар. Но использовалась в качестве крепости еще в римский период.

Ортахисар также как и остальные каппадокийские крепости изрезана пещерами. Возвышается на 86 метров и меет 10 этажей.

В этот вечер был красивый закат с быстроплывущими облаками и хорошей видимсотью, по крайней мере вулкан Эрджияс был отчетливо виден. Очень хотелось сделать таймлапс этого самого заката, но к сожалению попасть на вершину крепости у нас не получилось, так как открыта она зимой для посещения туристами лишь до 17.00, а мы добрались до нее лишь в начале шестого.

Вечер собирался стать не очень позитивным, но очень кстати нам понадобилось посетить санузел. Общественный при этом был уже закрыт, и мы напросились в ближайший и по всей видимости дорогой отель, где в придачу к закату заказали чай, стоимость которого была больше, чем стоимость нашего обеда. При этом разговорившись с менеджером, я собирался перед уходом оставить кроме счета за чай еще и на чай, извиняюсь за тавтологию, но менеджер деньги не взял, таким образом чаем нас угостили, что уже как-то скрасило преждевременное закрытие крепости.

Но и это еще не все. На выходе из Ортахисара мы застопили микроавтобус, на борту которого было написано название туристической фирмы «Atmosphere baloon», а за рулем сидел Мустафа, не последнее лицо в этой самой фирме. Так вот, полет на шаре в Каппадокии, можно сказать, обязательное мероприятие для любого туриста. Мы же изначально полет включать в программу нашего путешествия не собирались в том числе и из-за его высокой стоимости. Это обычно составляет 120-150 долларов на человека, в сезон могут просить вплоть до 250 долларов.

Я не помню куда нужно було ехать Мустафе, но довез он нас непосредственно до нашего отеля в Гереме, при этом по дороге мы решили, что утром следующего дня полетим на воздушном шаре всего за 120 долларов на двоих.