Многие ошибочно называют Муктинатхом деревню, в которой мы ночевали. Настоящее название её Ранипаува, а Муктинатхом называется долина, на территории которой находится множество религиозных сооружений, священных как для буддистов, так и для индуистов. Самым известным является как раз одноимённый Муктинатх возле деревни Ранипаува, куда мы и отправились.

Буддисты называют это место Чумиг Гьяца, что переводится с тибетского как «сто священных вод», а индуисты зовут Мукти Кшетра, что означает «место спасения души». Здесь соединяются все пять священных начал всего сущего: огонь, вода, небо, земля и воздух.

Напротив храма Вишны, основанного вроде как ещё до нашей эры, находится два пруда. Считается, что, омывшись в обоих прудах, можно снять с себя негативную карму.

Также как можно достигнуть освобождения, омывшись в ста восьми источниках, льющих воду с трех сторон храма.

Мы там были, когда два индуиста-паломника как раз бегали под ними и омывались в прудах. Температура на улице была около нуля. По крайней мере местами лежал лёд. Это место очень популярно среди верующих, его посещает множество паломников из Индии и Непала.

В самом храме обитает святой отшельник садху, которого мы застали за чтением. В сам храм не индуисты зайти не могут.

Неподалеку от храма стоит не самая большая, но все же внушительных размеров статуя Будды. По-моему уже упоминал, но повторюсь, что в скором времени в Катманду должен открыться новый международный аэропорт имени Гаутамы Будды. При этом напомню, что большинство равнинных жителей Непала исповедует индуизм.

А чуть поодаль от статуи какой-то новый комплекс, информации о котором в интернете я не нашёл.

Но вид на него открывается восхитительный, так как стоит он на фоне восьмитысячника Дхаулагири.

Кроме нас там вообще никого не было, а по обстановке было похоже, что храм только на этапе строительства.

Оттуда открывается панорама деревни Ранипаува, где остались наши вещи и где мы провели ночь.

Туда мы и спустились, чтобы забрать свои вещи и отправиться дальше вниз.

Некоторые треккеры уже из Ранипаувы уезжают на джипах до Джомсома, откуда летят в Покхару или сразу в Катманду.

У нас было ещё очень много времени, да и вообще мы могли поменять дату вылета домой и думали о том, чтобы пройти ещё один трек — к базовому лагерю Аннапурны.

И я всем советую дойти хотя бы до Марфы (два ходовых дня от Муктинатха, при большом желании можно и за день). Это очень атмосферная деревня, которую по местным меркам можно назвать даже городом.

Так в непальских деревнях повсеместно зачёт солнца кипятят воду.

Мы набрали воды на safe drinking water station, забрали свои рюкзаки и в 11.00 потопали вниз до деревни Кагбени. До неё было 10 км со сбросом высоты почти 1000 метров.

Очень странно было увидеть на выходе из Муктинатха (Ранипаувы) идеальную асфальтированную дорогу. Здесь можно было позавидовать путешественникам, которые проходили трек на велосипедах, но мы не стали. Нам и так шлось вполне себе приятно и комфортно.

Возле деревни Джаркот решили приобрести пару яблок у очень антуражных бабулек, чем вызвали большое оживление, так как каждая из них хотела продать, само собой, именно свои яблоки. Купили у каждой по несколько.

И раз уж у нас был вагон времени, решили зайти в Джаркот на разведку.

Эта деревня находится чуть вдали от трека и сюда заходят далеко не все трекеры, а зря.

Это одна из интересных нетуристических тибетских деревень с узкими улочками, приятной атмосферой и буддистским монастырем, которому более 500 лет.

А ещё здесь есть средневековая глинобитная крепость, построенная во времена когда Мустанг представлял одно из десятка враждовавших между собой королевств.

По улицам этой деревни очень приятно бесцельно шататься, понимая, что все здесь выглядит почти также, как и полтысячи лет назад.

Дошатались мы до того, что заблудились и ещё долго искали выход из деревни.

На трек попали огородами, так и не найдя нормальной тропы обратно.

Идти было легко, тепло и красиво. Однако, если организм до перевала держался изо всех сил, то после перевала начал ныть по поводу мозолей, уставших плеч и ноящей спины. Хотелось съесть какой-нибудь гадости типа чипсов или шоколадных батончиков.

Зашли в небольшую локальную кафешку-магазин, где на нас с огромной радостью напал мелкий плюшевый собакен, с удовольствием уплетающий сырую картошку.

Купили лэйс спайси. Настолько спайси, что прям до слез. Кстати говоря, в горных районах Непала все чипсы в сильно раздутых пачках. Связано это с тем, что везут их снизу, а так как порциальное давление воздуха с набором высоты падает, получается вот такой эффект.

На участке от Муктинатха до Кагбени начинается территория запретного королевства Мустанг. Ранее отдельное государство на границе Непала и Тибета, связанное культурой и языком с Тибетом, ныне административный район Непала.

Тем не менее там до сих пор, в столице Мустанга городе Ло Мантанг, правит король, который не имеет наследников, так как его сын погиб. В связи с этим вероятнее всего в скором времени королевская династия Мустанга прервется.

В 60-е и 70-е годы Мустанг был базой тибетских партизан, боровшихся с Китаем в Тибете. Американцы снабжали их оружием и продовольствием с помощью авиации. Далай-лама обратился к партизанам с просьбой остановить войну. Большинство тогда сложило оружие и осело в лагерях для беженцев в Непале, но некоторые продолжали военные действия до конца.

До 1991 года попасть в Мустанг никто из иностранцев не мог, теперь же это может сделать практически каждый желающий, имеющий лишние 500 долларов. Именно столько стоит пермит для посещения Мустанга.

Раньше через Мустанг проходил значимый торговый путь из Тибета в Индию, но он потерял свою актуальность с появлением Дороги Дружбы. Королевство обеднело, и зачастую население долины не может себя прокормить.

Как всегда после полудня поднялся сильный ветер, пытающийся унести нас в страну Оз, но мы ему не поддались, так как для нас именно Непал стал одной из самых сказочных стран, нами посещенных.

Асфальтированная дорога закончилась также неожиданно, как и появилась возле Муктинатха.

Отсюда уже можно было рассмотреть деревню Кагбени, лежащую на высоте 2850 метров возле впадения реки Джонг-Кхола в Кали-Гандаки.

Это место с населением около тысячи человек наиболее плодородно во всей округе, так как находится посреди оазиса.

Во времена расцвета Мустанга Кагбени являлась важной стратегической точкой на карте королевства. Как раз именно через эту деревню проходил торговый путь между Индией и Тибетом, и она была по сути пропускным пунктом.

Строилась она как укрепленный населенный пункт. И даже сейчас можно побродить по развалинам форта Каг-Кхар.

После утери былого значения Мустанга Кагбени получила новую жизнь только после открытия королевства для туристов. Теперь туризм играет значимую роль в жизни деревни.

И фактически отсюда без пропуска нельзя сделать шаг в сторону Ло Мантанга, на территорию Верхнего Мустанга.

Помимо всего остального Кагбени также примечательна монастырем Каг-Чоде-Туптен-Сампхел-Линг, основанным в 1429-ом году. Еще можно увидеть здесь две интересные скульптуры, относящихся к добуддистской религии Бон и оберегающих деревню. Это Кхени — пожиратели духов. Выполнены они в виде фигур мужчины и женщины с ярко-выраженными первичными половыми признаками.

А еще в Кагбени работает заведение общепита, рекламу которого много где можно заметить на маршруте вокруг Аннапурны. Это ЯкДональдс, название которого говорит само за себя.

Мы за 500 рупий (300 рублей) заселились в отель Йети, где в номере нас ждали розетки, душ и туалет. Стоит лишь на пару недель отказаться от столь привычных нам вещей, как их наличие обретает чуть ли не сакральный смысл и кажется верхом цивилизации. После таких путешествий начинаешь действительно ценить тот комфорт, который есть в наших с вами домах.

Вечер провели в приотельном кафе, где женщина в одиночку готовила ужин на всех обитателей отеля, коих было около десяти, включая нас. Ужин этот пришлось ждать порядка полутора часов. Надя уже по традиции заказала далбат за 500 (300 рублей). Я решил навернуть лапши с овощами за 360 (210 руб.) и попробовать яблочный бренди за 170 (100 руб.). Еще мы взяли по черному чаю по 70 (40 рублей) и кусок шоколадного пирога за 300 (180 рублей).