Ночью наш просторный номер в отеле Buddha в деревне Брака нещадно продувало, что, в общем-то, нормальное явление для непальских деревень.

По-моему я ещё не упоминал, но с самого начала трека спали мы в своих спальных мешках. В начале трека было ещё не так холодно, но спать на постели, которая стирается вероятнее всего раз за сезон было брезгливо. А вот начиная с Чаме было уже действительно холодно по ночам, и помимо спальников мы использовали уже и местные одеяла.

К разговору о брезгливости. На треках в Непале, особенно в не самых популярных районах, смириться придётся со многим. У нас же как сказала Надя: «К концу трека уровень брезгливости был близок к нулю».

В 6.30 мы уже вышли из отеля и, пройдя мимо самой деревни, лежащей немного в стороне от дороги и гестхаузов, начали подъем.

В деревне, кстати, находится довольно крупный монастырь, которым мы полюбовались лишь издалека.

Учитывая, что ночью был мороз около десяти градусов, то выходили мы в пуховиках, а с подъёмом солнца уже комбинировали одежду время от времени так, чтобы не зажариться и чтобы не окоченеть.

Маршрут к Ледовому озеру это один из нескольких радикальных маршрутов трека Кольцо Аннапурны. Некоторые в них не ходят, но это очень рекомендуется сделать для акклиматизации.

Есть несомненный плюс радикальных маршрутов. С собой не нужно нести на себе свой основной рюкзак со всем грузом. Достаточно небольшого штурмового рюкзачка с термосом, перекусом и необходимости одеждой.

На фото ниже отчётливо видно дорогу от Браги до Мананга. Мананг самый крупный населённый пункт в этом районе там есть озеро Гангапурна, сверху оно выглядит лучше, чем вблизи.

Идти было нелегко, но окружающий пейзаж здорово подбадривал.

А на высоте 4000 м у Нади начался резкий приступ горной болезни. Началась сильная депрессия, она просто села и заплакала. Я не знал, что делать и подбадривал её как мог. Пришлось воспользоваться парой таблеток диакарба, которые, цитирую Надю, шустро купировали желание
разбежавшись прыгнуть со скалы.

И мы относительное бодро продолжили подъем. Надя после этого «зауважала фармацевтику ещё больше» ©.

И здесь уже нас начали обгонять другие трекеры, среди которых были и французы, с которыми мы провели вечер в Гьяру.

Мы же рекорды ставить не собирались.

И потихоньку дошли до высоты 4300, до озера оставалось ещё 300 метров по вертикали.

Надя фотографирует Аннапурну III, 7555 метров.

Здесь, на 4300, стоит кафе, где можно передохнуть и попить чай, но у нас был с собой термос, так что задержались только на небольшой фотосет.

Далее отрезок пути идёт по относительно плоскому участку.

Что даёт немного восстановить дыхание, хотя одышка здесь присутствует в некоторой степени, даже если не идёшь.

И у меня и у Нади болела голова чувствовалось лёгкое помутнение в ней же.

В целом было терпимо, особенно осознавая, что во второй половине дня мы будем внизу, где всего симптомы горняшки должны пройти.

Вообще на треке, как правило, всегда все здороваются, отовсюду слышится «намасте», многие спрашивают у друг друга как дела и перекидываются парой слов.

Ещё немного и мы, еле переставляя ноги, выходим на плато, где можно увидеть высокогоное болотце.

Впереди белая точка это ступа, рядом с ней вся красота и находится.

Абсолютная тишина, нарушаемая трепетанием молитвенных флагов, сверкающая на солнце гладь чистейшего озера и пасущиеся яки в окружении гор.

Учитывая некоторое помутнение сознания, все было как во сне.

Потрясающее место!

Дошли мы, кстати, с привалом на приступ горной болезни за 5 часов, а вообще большинство доходит за 3 часа.

И если идти на солнце, одевшись относительно легко, было комфортно, то здесь уже на ветру было очень морозно, и мы снова накинули пуховики.

Температура воздуха при подъёме на каждые сто метров по вертикали падает на 0,75 градусов Цельсия, то есть на озере было как минимум холоднее на 8 градусов, чем в Браге, откуда мы утром начали подъем.

Ни разу не пожалел, что в Декатлоне разжился отличным пуховиком альпинисткой фирмы Simond за вполне вменяемые деньги.

Наде же нашли подобный пуховик фирмы Killer Loop в магазине Familia ещё дешевле.

В целом без пуховика в сезон на треке вполне можно обойтись толстой флиской и мембраной курткой, но с пуховиком в разы комфортнее, места он занимает мало, весит граммов 600-700 и вечера в гестхаузах делает на порядок приятнее, если находиться не у печки.

На озере мы провели наверное часа два и уходить не торопились.

Этого просто не хотелось делать.

Разве что головная боль говорила нам сильно не засиживаться.

Но в этом месте мы старались не обращать на неё внимания.

И сели уплетать сдобные булки, купленные накануне в Браге, запивая их горячим чаем.

Правда у Нади из-за влияния высоты аппетит пропал напрочь и она обошлась чаем и половинкой булки.

После чего мы пошли гулять вокруг озера.

В котором, несмотря на температуру воздуха и воды, кто-то купался. Что-то мне подсказывает, что это были братья-славяне.

Конечно же окружающий пейзаж не был бы полным без яков.

Эти прекрасные животные всегда предают ещё большей атмосферности непальским трекам.

В особенности, если не идут большим караваном с грузом, а свободно пасутся, украшая собой ещё больше и без того сказочную природу.

Да и вообще встретить дикие яков уже само по себе восторг. Но, в независимости от того дикие они или одомашенные, подходить к ним близко или стоять у них на пути я не рекомендую. Нет, они не агрессивные, но попросту могут вас не заметить, так как у них плохое зрение.

Ну, а если приземлиться, то без яков жизнь непальцев, обитающих в горах, была бы ещё тяжелее. Ведь яки это и одежда, и молоко, и сыр, а также мясо для тех кто его употребляет. Еще это грузовики всех высокогорных районов, где нет дорог. Мулов на высокогорье уже не используют.

Кстати, вы знали что слово «як» обозначает только мужскую особь? Самки именуются не иначе как «нак». Зная это, немного ухмыляешься в душе, когда видишь вывески, гласящие о продаже сыра яка.

На озере встретили снова французский ребят. Они сюда шли из Мананга, что на пару км дальше, чем от Браги, хотя набор высоты такой же.

Наши с Надей головы трещали уже не по-детски, а ибупрофен помочь ничем не мог.

И мы стали спускаться.

Позже опытным путем мы выясним, что здесь от головной боли как нельзя лучше помогает цитрамон.

Надя в скором темпе бежала вниз к светлой и соображающей голове.

А я немного подзадержался, чтобы снять по дороге пару таймлапсов.

Да и вообще не торопился по дороге вниз, так как мои колени этого до жути не любят, хотя на равнине никаких проблем с ними я не испытываю.

Я даже с Эльбруса спускался дольше, чем на него поднимался, хотя физически это был мой самый тяжёлый день за всю жизнь.

Как раз на Эльбрусе в 16-м году я стал пользоваться коленными ортезами при спусках и продолжаю это делать в горах по сей день. Немного помогает.

Надя спустилась в Брагу чуть ли не на час раньше меня.

А я притопал, когда солнце уже заходило за горы.

В номере было жутко холодно, и мы провели вечер снова в кафе отеля, где снова накинулись на картошку с яйцом.