Первую половину ночи, проведенной в Чаме, нас нещадно трясло и согреться никак не получалось. Пришли к выводу, что во всем виноват горячий душ принятый на «свежем водухе». Плюс ко всему начали кашлять и сопливиться. В общем поспать особо не удалось.

И хотя высота еще не позволяла всерьез говорить о горной болезни, все же задумались, не первичные ли симптомы горняшки это были.

Тем не менее, закинув утром в себя по овсяной каше стоимостью 250 рупий и запив ее имбирным чаем за 90, сквозь дым сжигаемого можжевельника, дабы отогнать злых духов, мы вышли навстречу следующему дню в попытке дойти до Верхнего Писанга с пониманием, что это маловероятно.

Первая часть пути ведет по дороге, вырубленной в отвесной скале на высоте нескольких десятков метров над бурными водами Марсиангди.

Набор высоты незначителен и идешь, наслаждаясь пейзажами, легко и с удовольствием.

И только в этот день у нас начала действовать туристическая страховка. Связано это с тем, что мы оформили страховку буквально перед вылетом. И если её оформлять за пять дней до начала действия, то все будет тип-топ, если же позже, то цена вырастает в 1,5 — 2 раза.

И в принципе страховка туристическая у меня есть постоянная (как приятный бонус к банковской карте), которая включает в себя почти все, что только можно, в том числе и экстремальный спорт, и вождение мотоцикла, и тот же высокогорный трекинг, но лишь с одной небольшой, но очень значительной для Гималаев оговоркой. В мою страховку не включена эвакуация вертолётом, а это очень важный пункт для трекинга в Непале. Это единственный вид транспорта, который Вас сможет забрать в случае сильных симптомов горной болезни или какой-либо травмы, а час работы вертолёта стоит внушительных денег, порядка 3500 долларов.

Я уже не помню к услугам какой компании мы прибегали во время трекинга вокруг Аннапурны, но перед последней поездкой в Непал я прошерстил кучу форумов и статей, в следствие чего была приобретена страховка у компании world nomads. На две недели трекинга она обошлась в 5 тысяч рублей, сумма немаленькая, но эти ребята в экстренном случае по первому звонку вызывают вертолёт, не считая других положительных моментов, и поверьте, лучше заплатить эти деньги и не воспользоваться страховкой, чем иметь вероятность в случае чего выплачивать несколько тысяч долларов и ругать себя за то, что они вы пожалели пять тысяч рублей.

После пологой дороги в районе Братанга, тропа уходит в лес. Здесь мы впервые встретились с француженкой, идущей с гидом, с которой мы еще не раз будем встречаться на тропе.

Вообще, как правило, все почти всегда идут в одном потоке плюс-минус, так как стараются придерживаться почти одного и того же графика акклиматизации. Вот и мы не исключение. Исключение лишь в том, что мы вставали раньше большинства и приходили на ночёвку позже большинства, при этом не всегда успевая пообедать.

Кстати, пару французов и пару немцев, ехавших с нами на джипе из Бесисахара в Джагат, мы видели в последний раз в этот день. То ли они пошли через Нижний Писанг (мы стремились идти через Верхний), то ли их скорость была выше большинства, но нам их встретить больше не довелось.

Перед Дикур Покхари путников ждёт крутой подъем на пару сотен метров по вертикали через лес. Здесь Надю совсем срубила усталость, пришлось останавливаться на несколько минут наверное каждую сотню метров.

Однако, несмотря на не самую сильную бодрость духа, мы каким-то образом умудрились обогнать группу британских туристов, идущих налегке.

И ввалились в Дикур Покхари, расположенную на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря, облюбовав для обеда первый попавшийся гестхауз.

Эта небольшая деревня лежит в амфитеатре, окаймленным самой необычной на маршруте горой с именем Сварга Двар, что переводится с санскрита как «Ворота в Рай». Это гора имеет практически гладкую поверхность, как бортики глубокой тарелки.

Времени до вечера было ещё очень много и до Верхнего Писанга на ночёвку мы успели бы дойти несколько раз, но уже явные симптомы горной болезни у Нади делали это мероприятие рискованным, в следствие чего было решено остаться на ночь в Дикур Покхари, совершив налегке акклиматизационный выход до Верхнего Писанга, находящегося на высоте 3300 м.

Аппетита у Нади не было, она вообще чувствовала, что «должна вот-вот сдохнуть посреди всего этого великолепия» ©. Я же помимо своей порции обеда съел и надину в обмен на две таблетки диакарба, которые минут через 20 привели её в чувства.

Следует заметить, что для Нади эта высота была рекордной, и была она ней до этого лишь единожды, когда мы поднимались в Ингушетии на Столовую гору, у меня же помимо Столовой горы был опыт восхождения на Эльбрус.

Заселились в Kamala Hotel за 450 рупий в приятную комнату с тремя окнами, одно из которых выходило на Сварга Двар. Это было первое место размещения без розетки в номере, но совсем не последнее, так как в следующий раз мы воспользовались этой опцией более, чем через неделю, уже пройдя перевал Торонг Ла.

Скинув рюкзаки, вышли из деревни.

И пошли гулять по направлению к Верхнему Писангу, идти до которого менее часа с набором высоты метров 200.

Сначала из Дикур Покхари идёт хорошая грунтовка через редкий хвойный лес.

А на всем протяжении пути до Верхнего Писанга путников сопровождает фантастический вид на Ворота в Рай.

Перейдя реку по небольшому мосту, перед трекерами стоит выбор, так как тропа расходится в две разные стороны, к Верхнему и Нижнему Писангу соответственно.

Маршрут вокруг Аннапурны можно пройти и так и так, причём путь через Нижний Писанг более простой и сэкономит Вам как минимум день, но! Я Вас умоляю, если собираетесь пройти Кольцо Аннапурны, идите через Верхний Писанг и шлите лесом все туристические конторы, водящие группы через Нижний.

Дело в том, что несмотря на лишний набор высоты и более долгий путь, именно часть трекинга от Верхнего Писанга через Гьяру в Нгавал является самой красивой на всем маршруте вокруг Аннапурны, а ведь именно за красотой сюда едут люди.

Я за компанию с Надей заглотил таблетку диакарба на всякий случай, и в гору мы пошли вполне бодро, тем более без рюкзаков.

На фотографии ниже можно разглядеть Нижний Писанг, ничем особо не примечательный.

В отличие от его Верхнего однофамильца.

Который оказался перед нами в скором времени. Если не ошибаюсь, именно здесь мы впервые увидели типичные тибетские дома, сложенные из камней без применения какого-либо раствора.

По улицам этой деревни шли по своим делам местные, повсюду бродили коровы, да и вообще ощущалось, что эта деревня живая. То есть стоит она здесь явно не для того, чтобы было где иностранцам поесть и переночевать. И жизнь здесь немногим отличается от той, которая была здесь пару сотен лет назад.

На фоне каменных домов деревни очень выделяются яркие ворота.

Ведущие в небольшой буддистский монастырь, возвышающийся над всем Верхним Писангом.

Войти в него может любой желающий, предварительно разувшись перед входом.

Монастырь был построен не очень давно, но атмосфера внутри все равно очень спокойная и умиротворенная, располагающая к медитации.

Зашли мы туда на несколько минут, после чего ещё около получаса бродили между каменных стен деревни, наблюдая текущую жизнь настоящей непальской деревни.

Из которой, кстати, открывается впечатляющий вид на массив Аннапурна, а именно на Аннапурну II.

В сумерках мы спустились в Дикур Покхари, где Надю хоть и не сильно, но накрыло второй волной горной болезни. На ужин все ж сходили. В него вошли макароны за 490 рупий, вода за 100 и овощи карри за 350 — «редкостная гадость преимущественно из капусты» ©.