В 3 часа ночи зазвонил будильник, особой надобности в котором не было. Сон был неспокойным, в холоде, с бредовыми снами, иногда с одышкой. Плюс ко всему не давали спать мыши, легионом бегавшие, как казалось, повсеместно. Они же пробрались в рюкзак и раздербанили пачку печенья.

Завтракали преимущественно милдронатом, гипоксеном и лоперамидом. Последний на мой взгляд наиболее важен, так как если вдруг во время штурма приспичит… ну вы поняли, не до этого там.

Накипятили термос чая, активировали химические грелки, которые засунули в ботинки и варежки и в 4.30 закрыли за собой дверь, чтобы выйти в кромешную темноту и начать самый ответственный за всю нашу поездку день.

Сначала шли в одиночестве и тишине, озаряя пространство вокруг себя налобными фонариками, а через полчаса нас стали догонять другие пятна света, но все также в тишине. Вся процессия выглядела как какой-то таинственный и древний ритуал. Люди шли, надев на себя всё самое тёплое и уткнувшись носами в шарфы и баффы. Уже настолько нам привычные «намасте», «хай» и «хеллоу» звучали очень глухо и редко.

Идти было очень тяжело и холодно. Думаю, что температура была порядка минус 30, а после того как встало солнце, подул ещё и сильный ветер. Было не до фотографий. И если я себя чувствовал ещё более-менее, то Надя мерзла не на шутку. Приходилось останавливаться, чтобы менять грелки и пить горячий чай.

Некоторые шли через перевал на лошадях. Это, видимо те, кто понимал, что самостоятельно штурмовать перевал не смогут, а обратно возвращаться совсем не хотелось.

Честно говоря, штурм Торонг-Ла я помню очень смутно. Я говорю именно про подъем. Все было на автопилоте. Нужно было просто постараться поскорее преодолеть перевал, а заодно и себя. Каких-то выдающихся красот здесь не наблюдается и остаётся только идти к цели, глядя себе под ноги.

Через 4 часа с небольшим после выхода из Хай Кемпа мы увидели множество молитвенных флагов. Это означало, что мы наконец-то дошли до отметки 5416 метров над уровнем моря. Это всего лишь на 226 метров ниже Эльбруса — самой высокой горы Европы. И на 606 метров выше Мон Блана. А в Непале это всего лишь перевал, один из многих.

Сам перевал, также как и путь к нему ничем не примечателен, кроме неимоверного количества буддистских флагов, таблички, оповещающей о том где вы и на какой высоте находитесь, а также чайного домика, где можно заказать чашку горячего напитка.

При осознании того, что самое тяжёлое позади, настроение улучшилось. В срочном порядке начали фотосессию. Делали это быстро, так как теплее не становилось, даже наоборот. Ветер здесь был ещё сильнее и, как казалось, холоднее.

Хорошо, что вообще догадались сфотографироваться, так как, например, у меня практически нет фотографий с вершины Эльбруса, как-то не думали о том, чтобы запечатлеть это, голова туго соображала из-за высоты.

Ещё будучи в Катманду, я купил пару гирлянд небольших молитвенных флагов.

Одну развесил на своём рюкзаке, а вторую нёс с собой, чтобы оставить на Торонг-Ла, что, собственно, и сделал.

Кстати говоря, те флажки, которые висели на рюкзаке во время всего маршрута, до сих пор на нем красуются.

И они уже успели побывать вместе со мной на Ямале, пройти часть Ликийской тропы в Турции и снова вернуться в Непал, чтобы развеваться на ветру в базовом лагере Эвереста.

Несмотря на то, что штурм перевала Торонг Ла логически должен был быть апофеозом всего маршрута (по факту скорее им стало озеро Тиличо) и, что Надя чуть ли не вдвое побила свой рекорд высоты, какой-то невероятной радости она от этого не испытывала.

Так как, цитирую: «Находилась уже на стадии трупного окоченения. Быстренько фотографируемся, и я очень тороплю Саню скорей спускаться, потому что я — всё. Я больше не могу (рекордное количество раз произнесла я эту фразу в поездке)».

На верхней точке перевала мы провели минут 15, за которые и у меня начали отмерзать пальцы на руках и ногах.

Спешно собрались и ломанулись вниз, к Муктинатху. К еде, к теплу, к цивилизации.

Но прежде, чем попасть в Муктинатх, сначала нужно было сбросить целых 1700 метров высоты. Если вы никогда ничего подобного не делали, то просто не представляете насколько этот процесс нуден и утомителен. Особенно когда имеешь проблемы с коленями.

Надя настолько торопилась туда, где теплее, что я её около полутора часов пытался безрезультатно догнать.

Она почему-то подумала, что я впереди и пыталась догнать меня. Когда же стало ощутимо теплее, то присела отдохнуть. И вот тут-то я её в полном негодовании догнал.

Вообще же, если говорить о погодных условиях во время нашего штурма, то я считаю, что нам повезло. Да, было очень морозно. Да, дул сильный ветер. Но в целом мы были к этому готовы, да и идти по тропе было относительно комфортно.

Что нельзя сказать о ситуации, которая привела к наверное самой страшной трагедии в истории горного туризма, произошедшей здесь в октябре 2014-го года.

Информация взята из ЖЖ Subbotsky, который беседовал с участниками той трагедии, по мотивам которой можно снять фильм в разы драматичнее Эвереста.

14-е октября 2014-го года. Из Хай Кемпа ранним утром на штурм Торонг-Ла выходит порядка двухсот человек. На улице лёгкий плюс, но часть людей, ночевавших в лагере, остаётся в нём переждать дождь.

Как всегда кто-то шёл самостоятельно, кто-то с портерами и гидами, которые говорили, что к рассвету дождь закончится. И дождь закончился, но только потому что температура стала снижаться и он превратился в снег. К слову, есть люди, на мой взгляд очень легкомысленные, которые ходят трек Кольцо Аннапурны без соответствующей одежды, то есть максимум во флиске на термуху и самом лёгком пуховичке. И согласен, на околонулевую температуру этого достаточно. Но это горы, а в горах возможно всякое.

К 9 утра на Торонг Ла всегда поднимается сильный ветер. Как раз к этому времени вышедшие из Хай Кемпа (главным образом израильтяне) были на перевале. Насквозь промокшие. А температура была уже минус 24 градуса и шёл сильнейший снегопад. Не нужно говорить, что в совокупности с усталостью и горной болезнью, а гипоксия на такой высоте в той или иной степени проявляется у 99 процентов людей, мы имеем ни что иное как гипотермию.

К счастью на перевале стоит небольшой чайный домик, в который помещается около 20 человек. Тогда в него поместилось 200. По рассказам очевидцев уже тогда некоторые не могли двигаться и их в домик заносили и клали прямо на пол. Через некоторое время закончился газ, для того чтобы разогревать воду.

Позже появился управляющий чайного домика и предложил за 100 долларов с человека отвести людей в Муктинатх, откуда он сам, и дорогу к которому он знает как свои пять пальцев. Решились на это несколько десятков человек, отдав аванс по 50 баксов (остальное отдавать не собирались). Это решение и определило их дальнейшую судьбу.

В 15.00 они вышли из ти хауза в белую мглу. К тому времени уже выпало полтора метра снега, сугробы были по грудь. Буквально через полчаса некоторые начали отставать, но проводник никого ждать не собирался. Портеры тоже бросали рюкзаки и открывались от своих клиентов.

Нужно понимать, что спуск в Муктинатх полностью выматывает даже в сухую и хорошую погоду и занимает несколько часов.

Вскоре люди начали теряться, так как сквозь снег не видели впереди идущих. В какой-то момент проводник заблудился и пошёл обратно по своим следам, сказав, что нужно взобраться на холм. По дороге он прошёл мимо индианки, лежавшей и умолявшей о помощи, со словами «ей конец». Ей остановились помочь ребята израильтяне, недавно окончившие военную службу, и шедшие рядом с проводником, которого больше никто уже не видел.

К чести непальцев большинство из них помогало туристам. И большинство из них тогда погибло. Например, Пасанг Таманг по разным сведениям спас около 18 человек. Он вытаскивал их из сугробов и заставлял двигаться, пока сам не упал замертво, оставшись без сил.

У каждого выжившего в тех событиях своя история, свой подвиг, свои переживания и своя трагедия.

Например, девушка израильтянка, потерявшая в сугробе свои ботинки, шла в носках, а её парень на протяжении нескольких часов дышал на её ноги и растирал их, пока сам не погиб на её руках от холода. Она понимала, что двигаться необходимо и ползала на локтях и коленях, так как руки и ноги её уже превратились в лёд. В таком состоянии её и забрал военный вертолёт, когда улеглась буря.

В таком состоянии находился каждый, вышедший в 15.00 из чайного домика. Уже прошло почти сутки, как они начали подъем на перевал. В таких условиях провести ночь на высоте 5,5 км не в силах большинство подготовленных альпинистов, не говоря уже о молодых неподготовленных ребятах.

Утром 15-го октября снег прекратился. Оставшиеся накануне в чайном домике начали спуск, стараясь придерживаться направления на Муктинатх. И их глазам предстал настоящий ад из десятков людей разбросанных тут и там, в которых узнавались попутчики, друзья, гиды и портеры. Некоторые были ещё живы и просили о помощи. Но помочь им ночевавшие на перевале не могли, так как сами были обессилены такой ночёвкой.

По рассказам одной девушки, они с друзьями увидели шевелящуюся руку торчащую из сугроба. Таким образом обнаружили парня, с которым вместе путешествовали по Индии и Непалу. Он называл имена и телефоны своих близких, просив передать, что любит их. Ничего нельзя было сделать, кроме как обмотать его конечности футболками, чтобы хоть как-то утеплить, дать ему шоколадный батончик и оставить его здесь.

Первый спасательный вертолёт прилетел за людьми лишь через несколько часов, но не забрал этого парня, так как лётчик думал, что он мёртв. Не забрали его и во второй и третий вылеты. Он провел на перевале в общей сложности трое суток, но остался жив.

Из десятков историй это всего лишь пара.

Будет лишним упоминать, что многие из выживших, кто вышел 14-го октября 2014-го года из чайного домика по направлению к Муктинатху, остались без конечностей.

Мораль всей этой истории, думаю, всем ясна. Не стоит недооценивать горы и быть легкомысленным даже на трекинговых маршрутах. Не бывает простых гор. Многое зависит от погоды, подготовки, обстоятельств и воли случая. Бывает, что альпинисты, бывавшие на вершине Эвереста, не могли взойти на тот же Эльбрус.

Вот почему я считаю, что погодные условия во время нашего штурма были, можно сказать, идеальными.

Да, спуск здорово выматывал, но с каждым шагом становилось всё теплее и комфортнее. Мы не торопились и часто останавливались, чтобы переодеться, перекусить, попить чай или просто посидеть и отдохнуть.

Немного удивились, увидевши даже уже здесь стрящуюся дорогу. Наверное скоро через перевал можно будет проехать на авто. Так что если у вас есть в планах пройти маршрут вокруг Аннапурны, то не откладывайте. Скоро он может полностью потерять свою аутентичность.

Не доходя пары км до Муктинатха располагается кафе и лодж, где можно остановиться на обед или вовсе на ночь.

Спуск с перевала в разы красивее подъема на него (это если идти трек против часовой стрелки), и здесь можно увидеть ещё один восьмитысячник, Дхаулагири, 8167 метров. С санскрита переводится как «Белая гора». Именно на нее была нацелена экспедиция Мориса Эрцога 1950-го года, но не найдя подступов к Дхаулагири планы поменялись в пользу Аннапурны. Между прочим ущелье реки Кали-Гандаки разрезающее Гималайский хребет между Дхаулагири и Аннапурной считается самим глубоким в мире. Между вершинами этих восьмитысячников 35 км, сама же река течет на высоте 2,5 км. Таким образом получается, что глубина ущелья составляет колоссальные 5,5 км.

Была отличная видимость и Муктинатх мы разглядели ещё задолго до того, как в него смогли дойти.

А дошли мы до него за 5 часов от перевала, пройдя 9 км и не без труда сбросив 1700 метров высоты. Здесь был совсем другой климатический пояс, другие запахи (точнее их наличие), другие ощущения и настроение. Здесь почти весь экшн нашей поездки закончился. Нууу… почти.

Заселились бесплатно в очень хороший по непальским меркам отель «Боб Марли». Здесь был и вай-фай, и нормальный туалет с самым лучшим душем на нашем маршруте и даже умывальники, а также очень приятная атмосфера.

Приведя себя в порядок, засели в кафе при отеле, которое уже можно было назвать рестораном. И здесь начался настоящий праздник живота. Кто не бывал в высокогорье и не спускался после этого вниз, не поймёт всю мощь аппетита из-за потерянных калорий и избытка кислорода.

Я поесть всегда любил, но даже Надя сначала съела масала-омлет, потом далбат, потом ещё добавку к нему, после чего запила всё это дело кофе с яблочным пирогом.

Я же заказал себе очень неплохой стейк из мяса яка и пиво Эверест. Которые также шлифанул кофе с пирогом.

Цены здесь уже не сильно кусаются. К примеру неплохой далбат 400 рупий (240 рублей). Это самая низкая цена из всех, что мы видели на треке. Что-то входящее за рамки привычного меню, конечно, подороже. Пиво 0,65 литра 500 рупий (300 рублей), стейк яка с гарниром 900 (540).