Ходовой день 9 часов

Пройдено 13 км

Набор высоты 1200 м

Сброс высоты 700 м

Проснулись мы, полностью выспавшись, в деревеньке Джагат в River View Guesthouse и здесь же принялись за завтрак.

Заказали овсянку за 250 рупий, яичницу за 300 и два чая по 50.

На маршрут вышли, когда на часах было около 8.30. Погода была отличной, до дневного пекла было ещё далеко, а до морозов оставалось ещё несколько дней. Позже, на высотах ближе к 4 тысячам метров над уровнем моря, в лоджах (отелях, гестхаузах) во время ночевок начнет замерзать вода в бутылках, оставленных на полу.

На высоте же, на которой лежит Джагат, а это 1300 метров, ещё находится зона джунглей. Здесь тепло, влажно и зелено.

Часа через полтора, это если вычесть привал, мы дошли до деревни Чамже, в следствии чего поняли, что наша скорость почти вдвое меньше средней скорости, которую указывают в путеводителях и туристических памятках. Менее чем через час ходьбы Надя чуть ли не на полном серьезе говорила, что неплохо бы плюнуть на все и никуда не ходить и что это среднее время высчитывали, по всей видимости, не без помощи Усейн Болта. Не скажу, что морально и, тем более, физически я чувствовал себя в разы лучше, но маршрут пройти все же намеревался даже ползком. Само собой, если выше меня не добьет горная болезнь. Пытался Надю всячески подбодрить, что-то переложить из ее рюкзака в свой, в общем старался так или иначе поднять боевой дух.

На подходе к Чамже впервые в жизни увидели такую картину. Это женщина с молотком превращает небольшие камни в щебенку практически в промышленных масштабах. Предполагаю, что этот щебень послужит подушкой для асфальта, который здесь будет лежать в будущем, облегчая жизнь местному населению, но убивая всю аутентичность трекингового маршрута.

Через деревню проходили как раз в то время, когда ребетня собиралась в школу, расположенную здесь же. Сборы заключались в умывании и чистке зубов прямо на пороге доме, после чего школота, забросив рюкзаки за плечи, спешила на учебу чуть ли не бегом.

После Чамже мы наконец-то ушли с пыльной дороги, перейдя горную реку Марсиангди по подвесному мосту. Моральный дух немного окреп, так как, несмотря на усиливавшуюся жару, идти стало гораздо веселее и интереснее. Как по мне, то подвесные мосты можно считать одним из символов Непала.

Кстати говоря, в районе между Джагатом и Чамже располагается несколько термальных источников, в которых можно поваляться, но мы это мероприятие пропустили, так как еще не заслужили, наш путь только начался.

Жара усиливалась, солнце пекло нещадно, между моей спиной и спинкой рюкзака бежал водопад не многим хуже тех, что мы встретили по дороге. При этом пейзаж становился все интереснее и интереснее.

А запасы воды постепенно истощались…

Наверное есть смысл сказать про питьевую воду. По некоторым причинам пить небутылированную воду на треках в Непале крайне не рекомендуется. Связано это главным образом с риском словить личинку, которая водится в кале яка. То есть чисто теоретически, если выше по течению реки пасутся яки, то риск этот действительно имеет место быть. Да, воду можно кипятить, но для этого нужна горелка и запас газа, который придется тащить на себе, да и стоит он в разы дороже, чем у нас. Можно использовать обеззараживающие хлорные таблетки, которые в разы дешевле, чем у нас, но опять же привкус хлора — это на любителя, да и кажется мне, кипячение все же более действенно.

Ну и самый простой способ покупка воды в бутылках. Самый распространенный объем 1 литр. Стоимость от 20 рупий в Катманду и чуть ли не до 300 рупий в кафе ближе к перевалу Торонг Ла. Таким образом на воду уходит солидная часть бюджета, но на Кольце Аннапурны существует еще один вариант, о котором я расскажу чуть позже.

Таблица деревень, высот и примерного времени пешего передвижения между ними.

Через пару часов после Чамже и крутого подъема по вертикали дошли до деревеньки Тал, лежащей в очень красивой долине в ущелье реки Марсиангди на высоте 1700 метров над уровнем моря.

Деревня сама по себе очень мимимишная. В Непале мне больше не довелось видеть настолько ухоженных домиков и территории возле них. Все настолько аккуратно и приятно глазу, что хочется остаться здесь хотя бы на день.

Чего стоят только эти лавочки на берегу Марисангди под пушистыми соснами. Очень нетипичная для Гималаев картина.

Но деревня деревней, а место, где располагается Тал в плане природной красоты действительно фантастическое.

Покидать его не хотелось. И можно было здесь остановиться хотя бы на обед, но мы понимали, что по времени мы не особо-то и успеваем дойти до Дарапани, где собирались заночевать.

При других обстоятельствах обязательно остались бы в Тале на ночь. Если снова попаду в эти края (а это возможно, например, при треккинге вокруг Манаслу), то буду планировать маршрут таким образом, чтобы придти в Тал к вечеру.

За Талом ущелье начинает сужаться, и маршрут идет по узкой тропе по обрывистому берегу, зачастую забирая очень круто по вертикали вверх.

После чего снова спускается к реке и очередному подвесному мосту.

Вода в Марсиангди в этом месте невероятного цвета.

При очередном привале Надя сказала, что самочувствие такое, как-будто от рюкзака у нее треснула ключица.

Снова по мосту попадаем на другой берег реки и осознаем, что до Дарапани до наступления темноты мы вряд ли успеем.

Но по дороге навскидку через полчаса должна появиться на горизонте деревенька Карте, которую мы приглядели в качестве запасного аэродрома. В самой деревне всего несколько домов и работал всего один гестхауз.

За ночевку в нем запросили 500 рупий, в которые входила не самая лучшая комната с окнами аж на три стороны света, видимо, для большего сквозняка и возможности наблюдать ночью за звездами, которые были рассыпаны в эту ночевку по небосводу. Туалет и душ сомнительного вида в минуте ходьбы от комнаты под открытым небом.
Скинув с себя рюкзаки, к нам пришло ощущение воздушного шарика, когда кажется, что ты паришь над землей, но при этом коряво переставляешь ноги, потому что на тебе уже нет того груза, к которому ты уже успел привыкнуть за день. Плюс к этому ощущению добавлялась боль в плечах, руку было практически невозможно поднять горизонтально земле.

Заказали на ужин тарелку вареной картошки за 250 рупий и Дал Бат за 470 рупий. Дал Бат вообще как правило одно из самых дорогих блюд в меню местных лоджей и по-моему единственное непальское национальное блюдо. В следующих публикациях о Дал Бате расскажу более развернуто.

Мы понимали, что начинаем отставать от остальных трекеров, большинство которых сегодня ночуют в Дарапани, и приняли решение выйти утром как можно раньше. Пытались заказать овсяную кашу на завтрак к 5.30 утра, но очень позитивная и смешная девушка не вынимая зубную щетку изо рта (с «пеной у рта» © Надя) воскликнула «Noooo… 6.30». Договорились на 6.00 и побрели спать