В Дикур Покхари выспались впервые за все время нахождения в Непале, утром никуда не торопились и вышли чуть ли не в десять часов.

Окружающий пейзаж отличался от вечернего, так как ночью прошел обильный снегопад, и все горы, включая Сварга Двар, были окрашены в белый цвет.

В этот деь нам хотелось дойти до Нгавала, но мы были уверены, что осилим путь только до Гьяру. Заходя вперед, скажу, что так и получилось, но вспоминая сейчас ту ночевку, понимаем, что наша скорость сыграла нам на руку, так как это была самая атмосферная ночевка всей поездки.

Само собой разговора о том, чтобы идти через Нижний Писанг, не было, и мы второй раз за сутки начали подъем до Верхнего Писанга.

Впрочем ноги с утра переставлялись довольно легко, а до вечера на маршруте мы встретили всего двух туристов, все большие группы пошли через Нижний Писанг.

Надя о горной болезни, накатившей вчера, уже не вспоминала. Акклиматизация прошла как нельзя лучше, что, в принципе, можно было понять по нашему долгому и крепкому сну.

Виды из Верхнего Писанга после ночного снегопада открывались еще более величественные. Вообще я бы с удовольствием здесь при других обстоятельствах переночевал бы, но с другой стороны тогда пришлось бы миновать Гьяру и идти как минимум до Нгавала.

В Верхнем Писанге мы задержались наверное на час, из-за пейзажей и необходимости купить воду.

Я обежал все открытые заведения, ведущие какую-никакую торговлю, и нашел минимальную цену на литр воды 150 рупий (100 рублей), а видел даже 300.

Сделав на память еще несколько хороших фотографий на память, прошли через массивные буддистские ворота.

И покинули Верхний Писанг, первую деревню на треке, которая настолько запала в душу, сердце и память.

Несколько километров до определенного момента тропа идет практически без перепада высот.

И как сказала Надя: «идти здесь одно удовольствие (а не идти — другое)».

На тропе нам попалась пара представителей крупного рогатого скота, которые ни в какую не хотели уступать дорогу.

Но все закончилось благополучно, так как даже животные в горах Непала настолько же безмятежны и миролюбивы, как и все остальные жители этого региона.

По дороге внизу было замечено озеро, которое, вероятно, выглядит красивее снизу, если идти через Нижний Писанг. Наверное это единственный плюс нижней тропы, да и то очень несущественный, так как дальше будет еще пара крышесносных высокогорных озер.

В прекрасном настроении и ни капли не уставшие дошли до точки, где пологий участок заканчивается.

Ориентиром служит большая и очень красива стена мани.

На которой уложены десятки крупных камней с выбитыми на них мантрой «ом мани падме хум».

Причем многие из них раскрашены разными цветами.

Этими камнями можно любоваться долгое время.

Работа кажется очень тонкой и кропотливой.

Но все приходит с опытом, и мне как-то довелось видеть процесс «гравировки» мантр на камне. Складывается впечатление, что в профессиональных руках инструмент сам делают эту работу, причем довольно быстро.

По моим наблюдениям камней мани на Кольце Аннапурны не так много, как в районе национального парка Сагарматха (Эверест). Там эти камни практически на каждом шагу. И очень много кусков скальной породы площадью до нескольких десятков квадратных метров, на которых также выгравированы мантры. Но при этом там практически отсутствуют молитвенные барабаны, недостатка которых на Кольце Аннапурны совсем не наблюдается.

Если видите в верхней части фото посередине маленькую белую точку, то это буддистская ступа, и нам подниматься именно туда.

Сразу за стеной мани проходим по очередному подвесному мосту.

И начинаем долгий четырехсотметровый подъем по вертикали к деревне Гьяру. Собственно весь позитив и радость от ходьбы тут же улетучиваются.

Но это с избытком компенсируется умопомрачительными видами.

Я уже упоминал, но не перестану повторять, что часть маршрута через Верхний Писанг, Гьяру и Нгавал считается самым красивым отрезком Кольца Аннапурны, и сомнений в этом ни капли не возникает.

Виды здесь гипнотически завораживают, и именно здесь начинаешь осознавать, ради чего затеяна вся эта поездка.

Именно ради таких видов и таких впечатлений каждый год десятки, если не сотни тысяч людей со всего мира едут в эту страну, поражающую величием и могуществом самых высоких гор на планете.

Однако пейзажи пейзажами, а необходимость идти вверх с рюкзаками никто не отменял.

Подъем этот по строящейся дороги был далеко не самым простым, особенно учитывая жаркие лучи Солнца, которое становилось с каждым шагом все беспощаднее и ближе к нам.

Перед Гьяру находится небольшая кафешка, возле которой мы сделали очередной привал и купили несколько яблок по 25 рупий (15 рублей).

И где-то за час до сумерек вошли в самую завораживающую и приятную деревню всего нашего трекинга.

По-моему это самая аутентичная тибетская деревня из всех, что мне доводилось видеть в Непале.

И я очень хочу попасть туда вновь, вот ради этого ощущения аутентичности и душевной теплоты, которую испытываешь, наблюдая за огромными горами, прохаживаясь по улицам среди старых каменных домов в тишине, нарушаемой лишь трепетом молитвенных флагов на ветру, и общаясь с людьми, живущими здесь десятилетиями.

Я на протяжении всего времени после посещения Гьяру нахожусь в глубоком убеждении, что именно здесь должен быть развеян мой прах после моей смерти.

Это не просто слова, а именно осознанная мысль. Надеюсь, что мои родственники и друзья все же читают этот блог, а не просто ставят лайки, и в случае чего будут знать, что я не хочу ни в коем случае, чтобы мое тело гнило где-то в земле, а очень надеюсь на кремацию и желание моих друзей пройти одним из самых красивых маршрутов мира, чтобы доставить мой прах до места назначения.

Зайдя в первый попавшийся гестхауз, хозяйка которого предложила бесплатную ночёвку, если мы будем заказывать ужин и завтрак, все же решили подняться по деревне выше, хотя в целом вариант нас устраивал.

Кстати, ещё одним отличием Кольца Аннапурны от трека к базовому лагерю Эвереста является практически повсеместная возможность ночевать бесплатно, если вы питаетесь в месте размещения. На треке к Эвересту же за жилье вы платите в любом случае, но если не заказываете еду, то стоимость проживания увеличивается в несколько раз.

Мы заселились бесплатно в последний номер из четырёх в отеле Аннапурна, к которому эпитет «отель» ну совсем не подходит.

Стены по сути из фанеры, что позволяет слышать даже дыхание соседей, то есть, можно сказать, что спишь бок о бок с соседом, разве что его не видишь.

Удобства в сарае на улице, душ найден не был.

Компанию вечером нам составили пятеро ребят из Франции. Две пары, идущие с гидом и портерами, и девочка из Гренобля, идущая с портером. Довольно душевно пообщались пару часов у печки на кухне.

Здесь же у плиты суетился хозяин, готовивший нам всем ужин, который мы с большим аппетитом съели чуть позже в столовой уже без печки.

Цены, несмотря на высоту и относительную труднодоступность деревни, оказались очень доступными.

Далбат — 400 рупий (240 рублей)

Омлет — 250 рупий (150 рублей)

Чай с имбирём — 70 рупий (40 рублей)

Черный чай — 55 рупий (30 рублей)

В соседней комнате на полу, рассевшись вокруг огня общались обитатели дома с гидом и портерами наших французских соседей.

Это была почти самая аскетичная ночёвка всего трекинга, но мы не сговариваясь признали её самой уютной и душевной.