Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг
Часть 7 из 9 серии: Непал. Кольцо Аннапурны.
2022
33

Ширина ленты:

День 4

Дикур Покхари — Гьяру (3660 м)

Набор высоты 600 метров, пройдено 8 км, время в пути 6 часов.

Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг
Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг

В Дикур Покхари выспались впервые за все время нахождения в Непале, утром никуда не торопились и вышли чуть ли не в десять часов.

Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг
Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг

Окружающий пейзаж отличался от вечернего, так как ночью прошел обильный снегопад, и все горы, включая Сварга Двар, были окрашены в белый цвет.

Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг
Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг

В этот деь нам хотелось дойти до Нгавала, но мы были уверены, что осилим путь только до Гьяру. Заходя вперед, скажу, что так и получилось, но вспоминая сейчас ту ночевку, понимаем, что наша скорость сыграла нам на руку, так как это была самая атмосферная ночевка всей поездки.

Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг
Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг

Само собой разговора о том, чтобы идти через Нижний Писанг, не было, и мы второй раз за сутки начали подъем до Верхнего Писанга.

Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг
Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг

Впрочем ноги с утра переставлялись довольно легко, а до вечера на маршруте мы встретили всего двух туристов, все большие группы пошли через Нижний Писанг.

Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг
Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг

Надя о горной болезни, накатившей вчера, уже не вспоминала. Акклиматизация прошла как нельзя лучше, что, в принципе, можно было понять по нашему долгому и крепкому сну.

Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг
Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг

Виды из Верхнего Писанга после ночного снегопада открывались еще более величественные. Вообще я бы с удовольствием здесь при других обстоятельствах переночевал бы, но с другой стороны тогда пришлось бы миновать Гьяру и идти как минимум до Нгавала.

Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг
Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг

В Верхнем Писанге мы задержались наверное на час, из-за пейзажей и необходимости купить воду.

Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг
Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг

Я обежал все открытые заведения, ведущие какую-никакую торговлю, и нашел минимальную цену на литр воды 150 рупий (100 рублей), а видел даже 300.

Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг
Кольцо Аннапурны, день четвертый. В Гьяру через Верхний Писанг

Сделав на память еще несколько хороших фотографий на память, прошли через массивные буддистские ворота.

И покинули Верхний Писанг, первую деревню на треке, которая настолько запала в душу, сердце и память.

Несколько километров до определенного момента тропа идет практически без перепада высот.

И как сказала Надя: «идти здесь одно удовольствие (а не идти — другое)».

На тропе нам попалась пара представителей крупного рогатого скота, которые ни в какую не хотели уступать дорогу.

Но все закончилось благополучно, так как даже животные в горах Непала настолько же безмятежны и миролюбивы, как и все остальные жители этого региона.

По дороге внизу было замечено озеро, которое, вероятно, выглядит красивее снизу, если идти через Нижний Писанг. Наверное это единственный плюс нижней тропы, да и то очень несущественный, так как дальше будет еще пара крышесносных высокогорных озер.

В прекрасном настроении и ни капли не уставшие дошли до точки, где пологий участок заканчивается.

Ориентиром служит большая и очень красива стена мани.

На которой уложены десятки крупных камней с выбитыми на них мантрой «ом мани падме хум».

Причем многие из них раскрашены разными цветами.

Этими камнями можно любоваться долгое время.

Работа кажется очень тонкой и кропотливой.

Но все приходит с опытом, и мне как-то довелось видеть процесс «гравировки» мантр на камне. Складывается впечатление, что в профессиональных руках инструмент сам делают эту работу, причем довольно быстро.

По моим наблюдениям камней мани на Кольце Аннапурны не так много, как в районе национального парка Сагарматха (Эверест). Там эти камни практически на каждом шагу. И очень много кусков скальной породы площадью до нескольких десятков квадратных метров, на которых также выгравированы мантры. Но при этом там практически отсутствуют молитвенные барабаны, недостатка которых на Кольце Аннапурны совсем не наблюдается.

Если видите в верхней части фото посередине маленькую белую точку, то это буддистская ступа, и нам подниматься именно туда.

Сразу за стеной мани проходим по очередному подвесному мосту.

И начинаем долгий четырехсотметровый подъем по вертикали к деревне Гьяру. Собственно весь позитив и радость от ходьбы тут же улетучиваются.

Но это с избытком компенсируется умопомрачительными видами.

Я уже упоминал, но не перестану повторять, что часть маршрута через Верхний Писанг, Гьяру и Нгавал считается самым красивым отрезком Кольца Аннапурны, и сомнений в этом ни капли не возникает.

Виды здесь гипнотически завораживают, и именно здесь начинаешь осознавать, ради чего затеяна вся эта поездка.

Именно ради таких видов и таких впечатлений каждый год десятки, если не сотни тысяч людей со всего мира едут в эту страну, поражающую величием и могуществом самых высоких гор на планете.

Однако пейзажи пейзажами, а необходимость идти вверх с рюкзаками никто не отменял.

Подъем этот по строящейся дороги был далеко не самым простым, особенно учитывая жаркие лучи Солнца, которое становилось с каждым шагом все беспощаднее и ближе к нам.

Перед Гьяру находится небольшая кафешка, возле которой мы сделали очередной привал и купили несколько яблок по 25 рупий (15 рублей).

И где-то за час до сумерек вошли в самую завораживающую и приятную деревню всего нашего трекинга.

По-моему это самая аутентичная тибетская деревня из всех, что мне доводилось видеть в Непале.

И я очень хочу попасть туда вновь, вот ради этого ощущения аутентичности и душевной теплоты, которую испытываешь, наблюдая за огромными горами, прохаживаясь по улицам среди старых каменных домов в тишине, нарушаемой лишь трепетом молитвенных флагов на ветру, и общаясь с людьми, живущими здесь десятилетиями.

Я на протяжении всего времени после посещения Гьяру нахожусь в глубоком убеждении, что именно здесь должен быть развеян мой прах после моей смерти.

Это не просто слова, а именно осознанная мысль. Надеюсь, что мои родственники и друзья все же читают этот блог, а не просто ставят лайки, и в случае чего будут знать, что я не хочу ни в коем случае, чтобы мое тело гнило где-то в земле, а очень надеюсь на кремацию и желание моих друзей пройти одним из самых красивых маршрутов мира, чтобы доставить мой прах до места назначения.

Зайдя в первый попавшийся гестхауз, хозяйка которого предложила бесплатную ночёвку, если мы будем заказывать ужин и завтрак, все же решили подняться по деревне выше, хотя в целом вариант нас устраивал.

Кстати, ещё одним отличием Кольца Аннапурны от трека к базовому лагерю Эвереста является практически повсеместная возможность ночевать бесплатно, если вы питаетесь в месте размещения. На треке к Эвересту же за жилье вы платите в любом случае, но если не заказываете еду, то стоимость проживания увеличивается в несколько раз.

Мы заселились бесплатно в последний номер из четырёх в отеле Аннапурна, к которому эпитет «отель» ну совсем не подходит.

Стены по сути из фанеры, что позволяет слышать даже дыхание соседей, то есть, можно сказать, что спишь бок о бок с соседом, разве что его не видишь.

Удобства в сарае на улице, душ найден не был.

Компанию вечером нам составили пятеро ребят из Франции. Две пары, идущие с гидом и портерами, и девочка из Гренобля, идущая с портером. Довольно душевно пообщались пару часов у печки на кухне.

Здесь же у плиты суетился хозяин, готовивший нам всем ужин, который мы с большим аппетитом съели чуть позже в столовой уже без печки.

Цены, несмотря на высоту и относительную труднодоступность деревни, оказались очень доступными.

Далбат — 400 рупий (240 рублей)

Омлет — 250 рупий (150 рублей)

Чай с имбирём — 70 рупий (40 рублей)

Черный чай — 55 рупий (30 рублей)

В соседней комнате на полу, рассевшись вокруг огня общались обитатели дома с гидом и портерами наших французских соседей.

Это была почти самая аскетичная ночёвка всего трекинга, но мы не сговариваясь признали её самой уютной и душевной.

Кольцо Аннапурны, день пятый. Из Гьяру в Брагу через Нгавал
Следующая часть:

Кольцо Аннапурны, день пятый. Из Гьяру в Брагу через Нгавал

Непал. Кольцо Аннапурны. (8 из 9)
Обсуждение фотографии
Александр Петрушин
Александр Петрушин
в целом-то правильно, надо, надо высыпаться по уртам и вечерам.. хотя бы иногда. чтоб не терять бодрости в долгом и непростом путешествии. и высота ещё.. прямо, как в любимой с детства песне поётся: "всё выше, выше и выше стремим мы полет наших птиц..."
09 мая 2019 в 01:23

Михалыч Брокер
Михалыч Брокер
аааххх, приятная картина, классика жанра - разбитые дороги :) глаз радуется
10 мая 2019 в 01:11
1

Александр Петрушин
Александр Петрушин
я как в родной деревне оказался вдруг.. только камней у нас не так много идёт на строительство - больше брёвна или брус.. а так - один в один. даже валун посреди дороги положили местные жители, чтоб картеры машин пробивать..
10 мая 2019 в 05:37

Обсуждение фотографии
Максим Лукьянов
Максим Лукьянов
вот, когда прохладно, после снежка в четверг (вместо дождика) приходится одеваться изо всех сил!
09 мая 2019 в 20:30
1

Александр Петрушин
Александр Петрушин
да, от фотографии даже холодом веет. только ходьба поможет согреться - двигающийся человек в принципе замёрзнуть не может.
10 мая 2019 в 06:02

Обсуждение фотографии
Алексей Максимов
Алексей Максимов
хорошо, очень хорошо, когда ноги с утра входят в форму и несут вдаль без усилий..
09 мая 2019 в 21:43

Александр Петрушин
Александр Петрушин
и лыжные палки нашим неутомимым путникам в помощь! с ними куда угодно можно взобраться..
10 мая 2019 в 07:39

Мишка Квакин
Мишка Квакин
многие, очень многие нынче в походы с палками ходят. мне кажется, ещё никто не жаловался на них..
10 мая 2019 в 13:21

Обсуждение фотографии
Александр Петрушин
Александр Петрушин
как снегом горы-то припорошило.. сильно по-зимнему сразу всё вокруг стало выглядеть..
10 мая 2019 в 06:34

Обсуждение фотографии
Мишка Квакин
Мишка Квакин
вот, с хорошей акклиматизацией и спится крепко, и ходится потом по горам бодро!
10 мая 2019 в 13:44

Обсуждение фотографии
Василий Краморов
Василий Краморов
спекулянты там, как я вижу, там совсем озверели.. 100 руб за литр воды - это перебор, на мой взгляд.. у нас минеральная вода по 30 рублей за полтора литра.. обычная ещё дешевле.. даже привезённая сильно издалека..
10 мая 2019 в 16:11
2

Антон Григорян
Антон Григорян
напоминает торговый сговор, когда цены на воду искусственно завышаются и с граждан получают серьёзные деньги.. спекулянты нынче повсюду рулят..
10 мая 2019 в 22:13
1

Григорий  Александров
Григорий Александров
ну, они там единственные поставщики и могут назначать цену.. а деваться некуда же - людям нужно пить каждый день. по нескольку раз..
11 мая 2019 в 00:21
1

Алексей Максимов
Алексей Максимов
а ничего же не попишешь - в пути обязательно питьё приходится запасать, а лучше закупать минеральную воду. чтоб желудок не расстроился..
11 мая 2019 в 21:48

Александр Петрушин
Александр Петрушин
виды шикарные.. камни, заснеженные горы, облака плывущие прямо над головой.. лепота..
11 мая 2019 в 20:27

Мишка Квакин
Мишка Квакин
и погодка, кажется тихая, тёплая, безветренная и солнышко сквозь облака.. красотища, точно.
11 мая 2019 в 21:20
1

Александр Петрушин
Александр Петрушин
место для фотосессий - замечательное! и правильно, что сфотографировались там!
14 мая 2019 в 14:16

Обсуждение фотографии
Василий Краморов
Василий Краморов
вот и буддистский объект с раскручивающимися массивными молитвенными барабанами.. можно пройти и помолиться..
10 мая 2019 в 16:55
2

Антон Григорян
Антон Григорян
наверняка наши неутомимые путешественники прошлись, барабаны раскрутили и попросили мира во всём мире.
10 мая 2019 в 20:55

Григорий  Александров
Григорий Александров
и не только для всех в мире нужно просить мира, но и для себя тоже можно немного попросить. здоровья, хорошего настроения, новых путешествий и счастья в личной жизни. Будда может многое.. или даже всё.
10 мая 2019 в 23:07

Обсуждение фотографии
Максим Лукьянов
Максим Лукьянов
виды, как мы видим, впечатляют.. как говорится, гора на горе сидит и горой погоняют..
11 мая 2019 в 23:17

Обсуждение фотографии
Максим Лукьянов
Максим Лукьянов
вот и люди едут миллионами посмотреть на высочайшие горы в мире..
11 мая 2019 в 23:19

Заходи к нам через соцсеть
и получай больше информации,
лайфхаков и общения!