Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.
Часть 13 из 15 серии: Непал. Кольцо Аннапурны.
023
33

Ширина ленты:

Как выяснилось уже утром, ночевали мы в отеле Tilicho peak Hotel and Restaurant за 200 рублей с отдельным туалетом. В номере даже окна были проклеены, что ну ооочень большая редкость в Непале.

Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.
Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.

Накануне мы прошли 21 км с набором и сбросом 1100 метров высоты и по прибытии уже в темноте в 19.00 в Шри-Кхарку рухнули замертво спать, нисколько не подумав об ужине. Проспали как убитые аж 12 часов.

Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.
Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.

Отлично отдохнув и более, чем полноценно выспавшись, закинули в себя по омлету (обычный за 295 рупий — 180 рублей, с сыром за 350 рупий — 210 рублей) и в половине девятого продолжили спуск до Мананга.

Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.
Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.

Чему мы совсем не были рады, так как следующим пунктом нашего маршрута должна была стать Як-Кхарка, в которую можно было бы пойти сразу из Шри-Кхарки, если бы не наши вещи оставленные в Мананге перед радиалкой к озеру Тиличо.

Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.
Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.

Таким образом по возвращении в Мананг нам снова предстояло отдыхать и набираться сил перед штурмом перевала Торонг-Ла.

Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.
Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.

От Шри-Кхарки оставалось пройти 9 км со сбросом высоты 650 метров.

Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.
Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.

Соответственно мы ни куда не торопились, создавая заботу коленям, и неспеша топали, наслаждаясь отличной погодой и видом на массив Аннапурна.


Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.
Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.

А пока мы идем, хочу немного отвлечься и рассказать чем так примечательна Аннапурна. Большинство людей, не интересующихся горами, из восьмитысячников знают разве что Эверест, ну и в лучшем случае еще К2. Аннапурна же как минимум по двум факторам опережает Эверест.

Первый говорит о том, что по количеству смертей Аннапурна занимает первое место, так как 41 процент всех восхождений заканчивался смертельными трагедиями, то есть почти каждый второй альпинист погибал здесь при попытке восхождения. Правда в последнее время в лидеры начинает выбиваться Кандженджанга, располагающаяся на границе Непала и Индии.

Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.
Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.

Кстати говоря, именно на Аннапурне под лавиной погиб наш выдающийся альпинист Анатолий Букреев, известный многим по фильму «Эверест», снятому по реальным событиям 1996-года, когда на Эвересте погибло множество человек, и если бы не Анатолий и его нечеловеческая выдержка и выносливость, то смертей было бы больше, так как кроме него на помощь никто больше не отправился. Между этим событием и его смертью на Аннапурне прошло всего полтора года. Могу рекомендовать к просмотру небольшой документальный фильм о Букрееве «Непокорённая вершина», его с легкостью можно найти на YouTube. А также почитать книгу Букреева «Восхождение» о событиях 1996-го года на Эвересте.

Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.
Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.

Ну, а второй факт говорит о том, что Аннапурна 3-го июня 1950-го года стала первым восьмитысячником мира, на который смогли взойти люди. И это достижение затмить может разве что первовосхождение на Эверест, случившееся на три года позже, и то только потому, что Эверест является высочайшей точкой нашей планеты. Первым восходителем на восьмитысячник стал тогда 30-тилетний руководитель экспедиции француз Морис Эрцог вместе со своим компаньоном Луи Лашеналем. Причем изначально в планах экспедиции была попытка восхождения на еще один восьмитысячник — Дхаулагири, но его посчитали на тот момент неприступным. На Дхаулагири впервые взошли лишь в 1960-ом.

Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.
Кольцо Аннапурны, день десятый. Возвращение в Мананг.

История долгой экспедиции на вершину Аннапурны не закончилась восхождением на нее, самые драматичные события случились на спуске с вершины. Морис Эрцог теряет свои рукавицы и спускается без них. Как следствие, к тому моменту как Луи и Морис спустились в промежуточный лагерь, руки у него были уже сильно поморожены, также как и ноги обоих. За ночь места обморожений сильно распухли, и спускаться самостоятельно они уже не могли. Их сотоварищи несли их вниз прямо на себе, но через две недели спуска в следствие гангрены экспедиционному врачу Жаку Удо пришлось практически без анестезии ампутировать пальцы на ногах Мориса и Луи, а также пальцы на руках Мориса.

Как несложно догадаться, в дальнейшем Эрцогу заниматься альпинизмом было не суждено, однако его его имя навсегда останется вбитым крупными буквами в историю мирового альпинизма.

Морис Эрцог умер в декабре 2012-о года, не дожив один месяц до своего 94-хлетия. Через 5 лет после восхождения на Аннапурну стал госсекретарем министерства молодежи и спорта Франции, на этой должности он находился 8 лет, а с 1968 по 1977 год —был мэром города Шамони, родины альпинизма как такового. В течение 25 лет был членом Международного олимпийского комитета, заслужив титул почетного члена этой организации. Помимо всего прочего являлся великим офицером Почётного легиона, а также награждён Военным крестом 1939—1945. 30 декабря 2011 года стал кавалером Большого креста ордена Почётного легиона.

Я крайне рекомендую к прочтению книгу Мориса Эрцога «Аннапурна». Она носит документальный характер, но читается довольно легко. Завершает Эрцог эту книгу очень правильным предложением «Есть и другие Аннапурны в жизни людей…», и с этим нельзя поспорить. Не нужно бояться быть первым в любом деле, также как и не нужно бояться неудач, ведь не попробовав, не узнаешь результата. Как сказал известный ученый Томас Эдисон, изобревший электрическую лампу накаливания: «Я не терпел поражений. Я просто изобрел 10 000 вариантов, которые не работают».

Наши же с Надей приключения по всем параметрам уступают приключениям Мориса Эрцога, но даже с относительно небольшой высоты любоваться снежными вершинами Гималаев поистине волшебно.

Без преувеличения горы являются одним из самых замечательных созданий нашей планеты.

Практически не сводя с них взор, мы и шли не торопясь из Шри-Кхарки в Мананг.

Который показался на горизонте три часа спустя после начала этого ходового дня.

Конечно, все познаётся в сравнении, но казалось, что в Мананге стало теплее по сравнению с днем, проведённом в нем перед треком к озеру Тиличо.

Мы совершенно не торопились и просто гуляли по деревне по направлении к нашему отелю, не замечая рюкзаков у нас за спиной.

И даже уже позабыв, что мы сделали крюк в несколько км и, самое главное, сбросили высоту, которую придётся на следующий день снова набирать.

Но то будет завтра. А сейчас мы были в эпицентре, можно сказать, цивилизации, где можно было принять горячий душ и чем-нибудь себя побаловать, например, сдобным кексом с чаем.

И если второе мы с лёгкостью воплотили в жизнь, то с первым возникли проблемы. Надя приняла отличный горячий душ, а я, собравшись немного позже, горячую воду уже не застал. Пришлось довольствоваться тем, что было.

Получив оставленные пару дней назад вещи обратно и сытно пообедав, снова вышли на прогулку, чтобы пополнить запасы, да и вообще просто убить время.

И, также как перед треком к Тиличо, прогулялись до озера Гангапурна.

В принципе в окружающем пейзаже никаких изменений не произошло. И хотя это тоже горное озеро, но по зрелищности оно в разы проигрывает озеру Тиличо.

Вернувшись в наш отель North Pole, после раннего ужина посмотрели с телефона «Невероятная жизнь Уолтера Митти» и заснули в предвкушении следующего дня.

Кольцо Аннапурны, день одиннадцатый. Через Як-Кхарку в Ледар.
Следующая часть:

Кольцо Аннапурны, день одиннадцатый. Через Як-Кхарку в Ледар.

Непал. Кольцо Аннапурны. (14 из 15)
Обсуждение фотографии
Мариана Пыльнова
Мариана Пыльнова
Проклеенные окна - сильно теплее делают помещение для сна! Да и вообще для жизни!
26 июня 2019 в 17:41

Обсуждение фотографии
Василий Краморов
Василий Краморов
вот, как утомились, что аж 12 часов без передыху проспали.. тяжёлые такие переходы бывают..
26 июня 2019 в 18:45

Обсуждение фотографии
Алексей Максимов
Алексей Максимов
скромный, просто аскетичный деревенский горный пейзаж.. и зелени вообще нету..
26 июня 2019 в 20:08

Обсуждение фотографии
Максим Лукьянов
Максим Лукьянов
какая река извилистая по дну долины бежит.. красота..
26 июня 2019 в 22:10

Обсуждение фотографии
Григорий  Александров
Григорий Александров
немного унылый пейзаж же. зелени маловато..
27 июня 2019 в 13:46

Антон Григорян
Антон Григорян
красивый поток там внизу. но зелени вдоль русла реально мало. солёная вода что ли..
27 июня 2019 в 14:45

Александр Головин
Александр Головин
на такой высоте трава не растет)
27 июня 2019 в 15:30

Василий Краморов
Василий Краморов
вода ледяная течёт. на такой воде травка не сильно-то вырастает. мёрзнет трава, особенно, если постоянно замерзает речка..
27 июня 2019 в 15:27

Максим Лукьянов
Максим Лукьянов
сильно каменистая почва там. из-за этого, наверно, так мало там травки возле реки. не растёт на камнях зелень.
27 июня 2019 в 18:12

Антон Григорян
Антон Григорян
да, в холодной воде вообще корни трав плохо растут. ну и камни вместо земли - тоже плохая почва для растений..
28 июня 2019 в 13:56

Обсуждение фотографии
Алексей Максимов
Алексей Максимов
красиво река прорезала русло между скал.. красота!
28 июня 2019 в 13:09

Антон Григорян
Антон Григорян
в прошлом, в далёком прошлом тут поток был намного более сильный! представляю, какие рыбки там водились..
28 июня 2019 в 13:49

Василий Краморов
Василий Краморов
нынче-то речка сильно обмелела по сравнению с доисторическими временами.
28 июня 2019 в 19:32

Григорий  Александров
Григорий Александров
в те давние времена всё было сильно более гигантское.. и рыбы были такие, что одна рыбка могла прокормить целую деревню доисторических людей..
28 июня 2019 в 21:53

Обсуждение фотографии
Максим Лукьянов
Максим Лукьянов
суровая, очень аскетичная природа.. прямо, как в те доисторические времена, когда людей на планете ещё и в помине не было..
28 июня 2019 в 22:52

Александр Петрушин
Александр Петрушин
долина живописная.. и горы вокруг..
28 июня 2019 в 23:23

Мишка Квакин
Мишка Квакин
видно, что мощный водный поток не только скалы рушил, но и измельчал камни, сделав булыжники песком..
29 июня 2019 в 00:11

Обсуждение фотографии
Василий Краморов
Василий Краморов
хорошо гулять по деревне-то.. даже рюкзаки не так давят на плечи..
29 июня 2019 в 23:55

Антон Григорян
Антон Григорян
красота в деревне.
30 июня 2019 в 13:04

Обсуждение фотографии
Григорий  Александров
Григорий Александров
колено, вижу, замотать пришлось, болит, скорее всего.. беречь нужно в походах ноги - без них никуда!
30 июня 2019 в 10:48

Обсуждение фотографии
Алексей Максимов
Алексей Максимов
каменотёсы, видим, постарались: столько камней заготовили для строительства жилых домов и прочих помещений. красиво получилось.
30 июня 2019 в 16:18

Максим Лукьянов
Максим Лукьянов
да, великолепные домики - крепкие, долговечные, теплосберегающие!
30 июня 2019 в 17:05

Василий Краморов
Василий Краморов
рамы какие у дома мощные.. из бруса запилили окошечки..
30 июня 2019 в 18:13

Заходи к нам через соцсеть
и получай больше информации,
лайфхаков и общения!