Как я уже упоминал, время проведённое в Гьяру, несмотря на всю аскетичность ночёвки, стало самым атмосферным за весь трек.

Утром мы также как и вечером встретились с ребятами из Франции у печки, но уже за завтраком, в который вошёл омлет за 230 рупий (140 рублей) и яблочный пирожок за 300 (180 рублей).

У плиты суетился все тот же дядька. Он протёр тарелку рукой и положил в неё омлет, затем также поступил и с вилкой, которую дал Наде.

В непальских деревнях с этим просто придётся смириться, так как подобное происходит не так уж и редко. А подглядывать за процессом приготовления еды я и вовсе не рекомендую.

После завтрака мы неспешно собрались, накипятили термос чая и отправились в путь.

Гьяру совершенно не хотелось покидать, но впереди нас ждало ещё множество интересных мест и приятных впечатлений. Неприятных, впрочем, тоже.

С лёгкой тоской под присмотром нескольких семятысячников горного массива Аннапурна мы прошли через ворота.

Оставив Гьяру за спиной и добавив в свой багаж ещё массу положительных эмоций, которые были лишь частью одного из самых запоминающихся путешествий.

Сегодня нас ждал несложный переход через Нгавал в Брагу, она же Брака.

Хотя периодически и приходилось идти вверх, все же в этот день преимущественно мы топали вниз или по относительно ровной поверхности.

Очень рекомендую начинать свой трекинговый день пораньше.

Да, на высоте по утрам бывает морозно, но зато на тропе очень мало других трекеров, а ещё низкое солнце в совокупности с тенями превращают красивейшие пейзажи в совсем сказочные.

Большинство местных также начинают свой день довольно рано, закидывая на лоб свою покажу и спеша по своим делам из деревни в деревню.

По большому счету, кроме нас, французов и местных, до Нгавала на маршруте никого не было. Да и вообще создалось впечатление, что в Гьяру, кроме нас семерых никто больше не ночевал.

В какой-то момент после очередного подъема на горизонте на прощание снова показалась Сварга Двар, пожелав нам удачи.

Горная болезнь пока что больше не давала о себе знать, и, учитывая несложный ходовой день, окружающими красотами можно было насладиться в полной мере.

По пути как всегда встречалось множество буддистских сооружений.

И как всегда по утрам можно было услышать запах тлеющего можжевельника, отгоняющего злых духов.

И трепет молитвенных флагов на ветру.

Даже при ветре нас не покидало ощущение абсолютной тишины и умиротворенности.

Если идти маршрутом через Нижний Писанг, то между ним и Брагой будет ещё одна деревеньке, Хумде, в которой даже есть взлетно-посадочная полоса для небольших самолётов. Её можно разглядеть на фото.

Но мы шли верхом, и в скором времени из-за поворота показалась деревня Нгавал, встречая нас буддистскими воротами.

Множеством молитвенных флагов.

И длинной стеной с молитвенными барабанами.

Можно сказать, что Нгавал мы проскочили насквозь, задержавшись там лишь на полчаса.

Однако этой деревне тоже следует уделить внимание, она этого дей заслуживает.

Нгавал самая большая деревня верхнего маршрута, тут есть даже что-то вроде площади.

Хотя на первом месте рейтинга непальских деревень для нас наверное навсегда останется Гьяру.

После Нгавала на тропе, кроме нас, также не было практически никого.

Вообще это довольно удивительно, учитывая, что маршрут вокруг Аннапурны самый посещаемый и популярный среди трекеров, его проходят более 50 тысяч человек ежегодно.

Но то ли мы были в самом конце сезона, то ли ещё по каким-то причинам трекеров было очень мало, что не могло не радовать.

Проходим ещё одну ступу, стоящую в очень красивом месте с видом на массив Аннапурна.

Рядом с которой располагается монастырь.

С тем же самым завораживающим видом на белые вершины гор с снежными флагами. Это ветер сдувает с их макушек снег.

Ну, а дальше начинается крутой спуск по тропе вниз.

На нем главное не убить свои колени, с которыми у меня постоянно возникают проблемы в горах.

После спуска тропа выполаживается.

И мы попадаем в редкий, но красивый хвойный лес.

Где устраиваемся на бревне, чтобы отдохнуть.

А заодно и попить чай с конфетами и съесть пару яблок, купленных по дороге.

Далее до самой Браги путь идёт без перепадов высот. И при ветре этот отрезок пути вам вряд ли понравится.

Все дело в пыли, которой здесь в избытке, она лежит на дороге толстым слоем чуть ли не по щиколотку. Без баффа, шарфа или какой-либо повязки на лицо у вас есть уникальная возможность попробовать на вкус Гималаи, поскрипывая при этом зубами.

Все это безобразие длится до самой Браги. Меж тем окружающий пейзаж от этого совсем не страдает.

Ещё немного и мы дошли до Браги (Braka) на высоте 3475 метров над уровнем моря.

Заселились в отель Будда за 500 рупий (300 рублей) в просторный номер с туалетом типа «очко», она же чаша Генуя. Хороший горячий душ 100 рупий, розетки бесплатно в столовой.

Мы были единственными постоятельцами этого довольно большого по непальским меркам отеля и провели вечер в столовой возле буржуйки, где распробовали за 495 рупий (300 рублей) картошку с яйцом. Большая порция отваренного, после чего обжаренного картофеля с яичницей сверху. Вода стоила 100 рупий за литр (60 рублей)

Начиная с Браги на маршруте появляется выпечка в разных вариациях, и хотя ценник на нее не совсем гуманнен, поверьте, еда при трекинге в Гималаях обретает иное значение, тем более когда есть возможность себя чем-то побаловать.

Нам предстояло переночевать в отеле Budha дважды, так как ранним утром следующего мы собирались в радиалку к Ледовому озеру (Ice lake, Тичо Тал) на высоту аж в 4600 метров.