Отдохнув накануне целый день в Мананге, с новыми силами вышли из него в 6.30 утра на двухдневный радиальный маршрут к одному из самый высокогорных озёр мира, озеру Тиличо, некоторые считают его вообще самым высокогорным.

В этот день мы должны были пройти 15 км с перепадом высот 750 метров, но большую часть пути высоту приходилось набирать.

И я не знаю как бы мы преодолели этот путь, если бы вышли днем раньше без отдыха. И дело здесь не столько в физической усталости, сколько в солнце, которое палило как в аду.

Но с утра шли бодро, было ещё морозно и особых перепадов высот не было.

На одном из участков тропы увидели с десяток особей парнокопытных животных. На тот момент мы не знали кто это.

Но позже выяснилось, что этот вид называется гималайский голубой баран, он же нахур, он же бхарал, он же куку-яман. На треке именуется англоязычным blue sheep.

Обитают они только в высоких районах Гималаев на территории Непала, Индии, Китая и Пакистана.

После неожиданной встречи с очередными дикими животными с поднятым настроением дошагали до места, где заканчивается возможность ехать на джипе.

Это деревня Хангсар.

Относительно крупный для этих мест населённый пункт.

Но особо ничем не выделяющийся на фоне других.

И это последняя полноценная деревня, которую мы видим в ближайшие три дня. Следующей будет она же.

Нет, цивилизация совсем не заканчивается, и впереди ещё будет пара мест с небольшими её очагами.

Мы пройдём ещё пару локаций, где при желании можно будет переночевать и поесть. В принципе из расчёта на туристов они и здесь и появились.

Первую половину дня наблюдали на небе облака удивительной формы.

Линзовидные облака мне и до этого доводилось видеть в горах, но эти были уж совсем причудливы.

Доплелись до Шри-Кхарки на высоте 4200 метров.

Где неожиданно выяснилось, что в Як-Кхарку, деревню, через которую нам нужно пройти через пару дней, можно попасть и отсюда.

Немного расстроились, что часть наших вещей осталась в Мананге.

Можно было бы не возвращаться лишний раз.

Подобных черепов на маршруте попадается не мало, вроде как местные считают, что они отгоняют злых духов.

После Шри-Кхарки тропа все также идёт траверсом вдоль склона с постепенным набором высоты.

На одном из её участков попадается «смотровая площадка»

с видом на восьмитысячник Манаслу, виднеющийся на горизонте.

Где нельзя устоять, чтобы не сделать пару фото.

Чуть позже встречаем ещё с десяток гималайских голубых баранов, безмятежно пасущихся на холме.

Ну, а дальше начинается самое интересное.

Уже практически настоящие безжизненные Гималаи с марсианскими пейзажами, почти лишенными какой-либо растительности.

Разве ещё можжевельник на этих высотах чувствует себя более-менее.

Этот участок трека считается самым опасным в связи с несколькокилометровым траверсом вдоль крутого склона, где чуть ли не два км идешь по сыпухе.

Зимой или весной, когда здесь ещё лежит снег, без кошек лучше вообще не ходить, так как риск поскользнутся вполне реален, а в следствие этого можно улететь в пропасть, не имея возможности задержаться после падения.

В сухое время идти здесь немного безопаснее, но возможность получить в голову камнем никуда не девается. Камнепады здесь явление очень частое. Даже мы за пару часов видели несколько небольших.

В принципе это и так отчётливо видно, если взглянуть на склон. Сыпет здесь постоянно.

По дороге попадаются причудливые скальные образования. Вот это мне показалось каким-то динозавром, замершим перед атакой.

Но на такой высоте и не такое привидится.

Вообще участки камнепадов по правилам проходятся по очереди.

То есть один быстрым темпом идёт до безопасного места, а второй в это время следит за обстановкой, затем наоборот.

Несмотря на стабильный минус, солнце очень жёстко припекало, хотелось идти в футболке, но незакрытые участки тела можно было спалить очень быстро.

Навстречу нам уже попадались люди, шедшие из базового лагеря Тиличо и с самого озера.

Также встречалось много портеров и мулов с поклажей.

Насколько я понимаю, изначально базовый лагерь главным образом был обустроен не столько для трекеров, сколько для альпинистов, собирающихся взойти на пик Тиличо.

Конца тропы не было видно.

Мы плавились на солнце и, казалось, что мы идем целую вечность.

Здесь можно увидеть «кусочек» пути, который мы уже прошли. Выходили мы вооон из той долины, куда уходит тропинка.

Не представляю, как здесь можно идти в начале весны без кошек.

Перед каждым поворотом тропы за холм появлялась надежда, что мы увидим базовый лагерь.

Но там была все та же тропа и следующий поворот. И так бесконечно.

Состояние из-за пекла было так себе, шли на автопилоте, еще и воду старались экономить на всякий случай.

Но расслабляться было нельзя.

Нужно было пройти участок камнепадов как можно быстрее, но при этом осторожно.

Мы сделали совершенно верно, отдохнув накануне в Мананге, без отдыха данный день вообще показался бы адом.

Это был не самый тяжелый физически, но один из самых утомительных дней точно.

Наконец за одним из поворотов тропы показались синие крыши базового лагеря.

До него оставался всего один километр, но шли уже с большим трудом.

Первый лодж был более симпатичен и причтен, но там оставалась всего одна трехместная комната. Заселились во второй лодж за 300 рупий (180 рублей). Очень скромная по всем параметрам комнатушка, ночёвка в которой оказалась наверное самой неуютной из всей поездки. Даже света не было. Обещали, что с наступлением темноты будет, но света не было ни вечером, ни ночью, ни утром.

Единственный туалет находился на улице, ходить в который без кошек я бы не рекомендовал. На месте хозяина лоджа я бы вообще при походе в туалет их выдавал бы. Дело в том, что создавалось ощущение, что пол в туалете готовили к чемпионату по хоккею, настолько скользко не на всех катках бывает. Добавьте ещё отсутствие света и возможность угодить в черную дыру при неловком движении, и моё негодование станет понятным.

Дров на такой высоте в Непале уже практически не бывает, как следствие, печку топят кизяками. Вот вам и ещё один плюс такого животного, как як. Даже отходы его жизнедеятельности идут в ход. К слову молодой человек приносил нам ужин теми же немытыми руками, которыми несколько минут до этого подкидывал в печку говнецо. Цены, кстати, были не многим выше, чем в Мананге.

Весь вечер просидели в столовой, после чего пошли в тёмную и холодную комнату пить чай, после чего легли спать. Ранним утром нужно было
вставать, чтобы дойти до озера Тиличо.